Не всегда нужно идти по стереотипам и выбирать классический вариант камина, т.к. он может элементарно не подходить под интерьер и вкус хозяина. Существуют десятки вариантов изготовления камина, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Чаще всего можно встретить обыкновенные угловатые камины, устанавливаемые у продольной стены (рис. 1), реже можно встретить угловатые кладки (рис. 2), а совсем редкие случаи предоставляют взору универсальные варианты (рис. 3), которые можно выложить не только в углу, но и по центру.
При выборе нужно руководствоваться его техническими характеристиками, а вместе с этим и дизайнерским исполнением.
Задача камина, в отличие от других печей, — это украшение помещения (иногда бывают с функцией отопления), а для этого нужно самым тщательным образом делать выбор. Описан будет рис. 3, т.к. считается самым сложным в исполнении и одновременно самым интересным.
Подготовительные работы
Понадобятся:
- рулетка;
- мел;
- лопата;
- гидроизоляция (рубероид);
- песок;
- болгарка;
- сварочный аппарат;
- прут армирующий 10 мм;
- раствор бетона м300.
Перед возведением любого камина нужно сделать под него фундамент. Сам камин не обладает большой массой, но при этом основание должна быть предельно прочным, чтобы не подвело даже спустя много лет.
В самом начале вычисляется площадь основания из расчета длины 1 кирпича 25 см + 1 см на раствор (фактически раствора в 3 раза меньше, но при расчетах лучше взять немного лишней площади), а на данный момент 130*80 см. Площадь очерчивается мелом на полу и можно начинать заглубляться. Глубина небольшая (30 см), но яма должна быть идеально ровной со всех сторон, чтобы дальнейшая работа характеризовалась, как удобная и практичная.
На дно засыпается песчаная подушка 5 см и закрывается рубероидом, включая стены до пола. Такой шаг позволит обезопасить бетон от влаги из земли.
Самый сложный элемент при работе с фундаментом — это подготовка арматуры. Тут нужно быть предельно внимательным, чтобы не упустить никаких важных деталей. В самом начале нужно выгнуть 13 прутов в прямоугольники с ребрами 15 и 80 см. Располагаться они будут с шагом 10 см, в то время как на них навариваются аналогичные пруты с шагом 20 см + фиксация на каждом углу. Такие прутья позволяют добиться идеальной прочности, которая останется непогрешимой даже через долгое время.
В самом конце производится заливка раствора бетона м250 или м300, в зависимости от финансовых возможностей. Лучше всего использовать м300, т.к. именно он обеспечит идеальные прочностные показатели. Заливка производится за 1 день, чтобы затвердевание прошло равномерно, а вместе с этим и был максимальный запас прочности. Время на затвердевание от 18 до 25 дней, в зависимости от объема залитого раствора (в данном случае 23 дня).
Кладка каминов своими руками
Инструменты и материалы:
- глиняный раствор;
- мастерок;
- резиновый молоток;
- металлическая дверка;
- кирпич полнотелый;
- кирпич огнеупорный;
- стальная полоса;
- колосник.
Кладка камина производится от начала и до конца с использованием глиняного раствора, который позволяет добиться максимальных прочностных характеристик. Использование цемента полностью противопоказано, т.к. будущие термальные перегрузки сказываются максимально разрушительным образом.
- 1 ряд всегда служит 1 цели — выравнивание поверхности. Работа проводится с уровнем, т.к. идеальная площадка позволит провести процесс строительства идеальным образом. После того как ряд завершен, нужно дать немного времени (12-15 часов) для его застывания. Это единственное место, где потребуется данная мера;
- 2 — на нем формируется зольник, причем выход желательно с лицевой стороны, хотя на технических характеристиках это не сказывается;
- 3 — кладка повторяется, в зольник устанавливается металлическое окошко;
- 4 — над зольником устанавливается решетка колосника, причем вся остальная площадь выкладывается кирпичом, в т.ч. и лицевая сторона;
- 5 — с лицевой стороны открывается портал в топку (смотровое окошко без внешней защиты);
- 6 — топочная камера немного расширяется, а вместе с ней расширяется и портал;
- 7 и 8 — небольшое обратное сужение. На данном этапе нужно дополнительно отцентровать камин, чтобы уверенно можно было продолжить дальнейшую рабочую деятельность;
- 9 — по кладке с лицевой стороны прокладывается стальная полоса либо металлический уголок (по внутренней стороне кладки);
- 10 — кладка идет по кругу, при этом формируется дымозаборник, который не позволит дыму пойти в комнату;
- 11-13 сужается дымоход без уменьшения внешней кладки;
- 14-16 сужается внешняя кладка и формируется труба;
- 17 — устанавливается заслонка. Данный шаг не обязателен, но лучше не забыть его;
- 18 и выше — это дымоход.
Подведение итогов
Изготовление камина своими руками сопровождается целым рядом затруднений, на 2 из которых следует обратить внимание:
- какой именно кирпич кладется. Тут все просто, т.к. огнеупорным выкладывается топочная часть, а уже с момента начала сужения дымохода, снова идет красный полнотелый. Иногда портал выкладывается клинкерным кирпичом, который имеет крепчайшую структуру, прекрасный внешний вид, а вместе с этим и очень высокую цену;
- как разобраться с раствором. Тут немного сложнее, т.к. нет четких параметров в соотношении, и каждый раз все приходится подбирать практическим методом. Изначально смешивается глина с водой и песком (2:1:1), после чего из раствора пальцами закручивается шарик и расплющивается. Если шарик остался без трещин и не расплылся — это идеальный вариант, если пошли трещины — нужно увеличить воду и глину, а в случае растекания в руках — нужен песок.
/youtu.be/d3V32dI6wsY
Также важно не забыть очистить кирпич от пыли перед использованием, т.к. этот фактор считается первичным по вредоносности. Многие мастера и вовсе погружают кирпичи на 3 минуты в воду перед тем, как начать их использовать.
Не стоит опасаться подобной работы, даже если не было предварительного опыта в печном деле, т.к. справиться сможет любой желающий при наличии чертежа. А свежая голова — это всегда хорошо, когда вливаешься в новое дело.
